Я знаю дома (и неплохие), выстроенные в недавнем прошлом за такие деньги, но 1) их хозяева строили сами, привлекая не строительную фирму, а бригады строителей на подряд. 2) дома были в "шанхае", т.е. уже с коммуникациями.

В нашем климате дом для нерегулярных наездов вообще вещь стремная, ИМХО.

Имеется загородная дача, 8х12 метров, полутораэтажная, кирпичная, общая площадь получается где-то метров 130-150. 4 спальни, гостиная, кухня, кладовка, летняя веранда, сортир на дворе, отопление печное.

На участке - электричество и летний водопровод (подводка к участку - зимняя, заглубление 3 метра, разводка по участку - летняя). Газ баллонный.

Дом строился в 1997 году на месте сгоревшего щитового (1961г постройки). Фундамент кирпичный, ленточный, заглублен на 100 см (неармированный бетон). Грунт - глина (юг Москвы).

После пожара фундамент ремонтировался, выравнивался (без земляных работ), затем сверху был замоноличен армированной железобетонной плитой (15 см), после чего сверху поставили дом. Стены - в один кирпич, затем утепление Изовером, затем обивка вагонкой. Изнутри отделан вагонкой. Крыша - оцинковка. Оконные рамы простые, деревянные + установлены стальные ставни. В 1997-м всё про всё с отделкой стоило примерно 35-40.000 долларов. Строила бригада масковских шабашников. Проект - самопальный (но ничего особенного, всё не просто, а ОЧЕНЬ просто, как детишки домик рисуют). Строение должным образом согласовано в архнадзоре и зарегистрировано в БТИ.

Отопление печное. Веранда (25 м2) и кладовка (10 м2) не отапливаются. Одна печь (отопительно-варочная) - на кухню (8 м2) и гостиную (25 м2), вторая - на 2 спальни 1-го этажа (10+10 м2), третья - на две спальни 2-го этажа (20+15 м2). Плюс камин в гостиной. Камин и печи в спальных собраны в единую конструкцию и выведены в единый дымоход, кухонная печь - отдельно.

Дом можно топить зонами - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!! потому что даже 100м2 одной печью греть заипётесь, не говоря уж про 200-300. При минус 25 на улице в кухне можно начинать жить (раздеваться до свитера) где-то через 3 часа после начала энергичной топки. У камина жёпу можно греть сразу, как разгорицца - очень полезная весчь, только дров довольно много жрёт. Если начинать топить с утра (часов с 10-11), то вечером в доме гарантированно можно ночевать. Но, как верно отметили товарисчи - сыровато. Так что в первую ночь желательно спать в теплом нижнем белье. Сырость уходит на 2-й день, и приходит КАЙФ!!!!!!!!!!!! и нафуй эту йопаную МАскву!!!!!!!!!!!!

А вот по полу тянет холодом по направлению от окон к отопительным приборам - ВСЕГДА! Такова особенность домов с печным отоплением. И вообще полы довольно холодные. Так что запасайтесь войлочными тапками или валенками.

С утра в доме вполне терпимо (градусов 16-18). Но первое, что делаешь, вылезя из койки - это затапливаешь печь (так што готовицца нужно с вечера  ).

Дом топится нерегулярно. Иногда зимой там по месяцу никого не бывает. Летом живут постоянно.

Один сосед (дом ~200-250 м2, пенобетон) топится сжиженным газом, другой (~200-250м2, сруб обложенный кирпичом) - солярой. Оба зимой палят горючего примерно на пятнашку руКСов в месяц и тихо матеряцца. А я жду, когда будет газ (надеюсь, этим летом или маКСимум - следующим). Тогда сделаем зимний ввод воды в дом, в кладовке соорудим сортир и ванную, и т.д. Может, со временем второй этаж сделаем в размер первого (фундамент намано вроде держит). А там, может, и третий полуэтаж надстроим (и хватит, а то усё йопнется).

Имхо, как вариант Вам - ставить сборный щитовой дом. Утеплены они щас вполне себе, ставятся чуть ли не за день, фундамент облегченный (эКСкаватырь не нужон, хватит двух таджиков). И надо продумывать зоны отопления и ставить потребное количество качественных печей (вот на печнике не экономьте!!!!) плюс рекомендую камин "для сугреву и интерьеру".

ЗЫ: Ваще-то, напрочь голые порномодельки бегали по дому при минус 10 на улице и не квакали, и были всем довольны, и говорили, что ОЧЕНЬ хорошая площадка. Так што жить вполне можно. У нас в стране несколько десятков миллионов человек так живёт.

реконструировал, ремонтировал, даже проектировал... Щас надаю советов.

1. Определись с размером. 6*7 и 6*8 - это приличная разница по деньгам.
2. Забудь про мансарду, на даче она нафиг не нужна. Как только появится лестница куда-то вверх - туда же пойдет и все тепло. Либо это довольно сложная планировка, при которой тепло наверх не уходит.
3. Фундамент - только монолитная железобетонная плита, кто бы что не говорил. Все остальные варианты - или после исследования грунта (нифига не дешевое удовольствие) и тех. заключения специалистов (еще дороже), или ты играешь в лотерею - повезет/не повезет.
Но когда у тебя пойдут трещины, то ни друг Вася, у которого дом так стоит 30 лет, ни сосед Коля, ни прочие советчики ничем тебе не помогут. Состояние грунта, уровень грунтовых вод и прочее могут меняться через 50 метров очень сильно.
Самое надежное - котлован глубиной метр пятьдесят и монолитный подвал, он же цоколь. Заодно получишь шикарный сухой подвал и возможность в будущем построить на этом фундаменте хоть трехэтажный особняк.
Не хочешь глубоко копать, не нужен тебе подвал - сними 60-70 см грунта и отливай плиту с цоколем.

Деревянный или каменный - ХЗ, тебе решать. Хороший кирпичный за такие деньги не потянешь, а вот из пенобетона с утеплением и сайдингом - вполне. А когда все обшито - какая тебе разница, что там у тебя внутри, если тебе тепло и комфортно.
Все разговоры про то, что деревянный дом "дышит", а каменный нет - мягко говоря, некорректны. Кирпичная коробка, отштукатуренная с двух сторон - да, не дышит. А обшей ее внутри толстой (не 12 мм) вагонкой - и будет так же дышать.

(Эх, жалко мы не во Флеймах, я бы высказался... Ну вот нафига строить, вкладывать деньги, силы, чтобы потом терпеть сырость, холод по ногам и прочее??? Потому что жаба душит вложиться в нормальное отопление?)

Короче, склифасофский... в смысле Мамонт... Задумаешь строиться, будет желание - стукнись. Могу тебе проект сделать (реальный, чтобы бригадир понял, а не только инженер-строитель), могу  технологию расписать пошагово.

------

Ачкарик!!!!!!!!!!!!! Появишься у нас - первым делом по башке получишь, чтоб не давал дурацких советов. Ну не строитель ты - так хрена ли ты лезешь со своей дачей?  Я же не лезу в Автомир только потому, что умею кое-как руль крутить. Хочешь похвастаться - напиши во Флеймах " Какая у меня афуенная дача" - и мы ее обсудим постов так на сто.

-----

пыс. На дворе  2007 год, кто помнит. Нафига строить то, что было актуально 50 лет назад? Всякие там печные отопления, туалет во дворе, летний водопровод, посуду мыть в тазике.... Хочется экстриму - берите палатку и песдуйте в лес на выходные. А зачем вкладывать миллионы в собственную головную боль - ХЗ, не понимаю. Ну, не мазохист я, сорри....

Электричество не получится - у тебя на участке столько киловатт нету, чтобы такой дом топить, тем более быстро. Самые экономные системы жрут 80 ватт на м.кв. Если отапливаемая площадь у тебя будет метров 60, то умножь и получишь почти пять киловатт постоянной нагрузки.

Про печь лучше вообще забудь. Нормальная, хорошо сложенная печь,  дает нормальное отопление (условно) через неделю топки, когда прогреет весь дом.  Начало нормальной работы печи - когда она греет у самого пола, а не на полметра от него.  До этого - башка плавится и тупеет от жары, кислорода нет, во рту пересыхает, а ноги мерхнут. Я уже не говорю о том, что хрен ты найдешь хорошего печника, хотя печников щас больше, чем менагеров.

Самый дебилизм у печей - это знаменитая варочная панель. Ну как же без нее, родимой? Можно и чайник на халяву вскипятить, и бак с водой... А то, что через щели в кругах и вокруг панели угарный газ идет - это пофих. Главное - ХАЛЯВА!!!!!!!!!!!  Гребаный совок изо всех щелей так и лезет...!
Если ты не можещь позволить себе литр керосина, чтобы вскипятить этот бак воды - тебе дача не нужна, потому что ты либо нищий, либо болен головой.

 Хочешь быстро чаю  - купи электрочайник (три минуты и готово). На случай отключения электричества - купи примус.  Хочешь горячую воду - купи накопительный электронагреватель, 25 минут  - 10 литров кипятка (мощность 1200 ватт всего). Или - на том же примусе.

Хочешь действительно быстро прогреть дом - купи печь типа "Буллериан".( наш аналог - "Емеля"). Греет реально быстро, и не дает такого угара, как обычная печь.

А основная система - все-таки на солярке + циркуляционный насос + батареи + незамерзающий теплоноситель. И автономная система, которая без тебя будет поддерживать +5. Да, это стоит денег. Но лучше отложи внутреннюю отделку на год, зато потом будешь отдыхать, как белый человек. А не как совковый интеллигент - два дня топить печь, натопить - и уехать счастливым.

А главное - крыть нечем. Только по галаве не бей - я ей думаю. А я ещё МАМОНТУ хотел предложить строительный вагончик купить

Ничо, вот сделаем магистральный газ (вроде как недолго осталось) - позову тебя консультировать, чё дальше делать.

Что ли я всё войны подсознательно жду?   Мне ж там, на даче, по большому счёту, даже елеКСтричество не жЫзненно необходимо. А вода - в колодце. Верховодка, конечно, ну, в войну и из лужи пьют.

Ибо нефих пуиать рамсы - одно дело твоя уже построенная ХЗкогда дача, и построенная не тобой, а папашей по его понятиям о комфорте, и другое дело - новая дача. Нафига в 2007 строить то, что было актуально  сорок лет назад?

Но можно и по другому - первый год все строится "под ключ", а на второй год все переделывается, чинится и ремонтируется. Это дело вкуса...

-----

Котяра, без обид, ничего личного, но вот почему такая несправедливость? Как что строить - так все кругом умные инженеры, СНиПы знают, проекты чертят толщиной с ладонь ... А как переделывать после них - так к таким как я, необразованным - спасай-выручай...

2. Когда со своими планами определишься -ищи того, кто будет строить. Это должен быть именно бригадир-строитель, а не фирма и не менагер-строитель, который берет подряды и расставляет бригады, а сам заезжает посмотреть раз в неделю.

3. Найди независимого спеца, с которым ты можешь детально, вплоть до технологий, проработать весь проект, хотя бы основные части. с которым ты будешь советоваться, консультироваться, и который будет твоими 2мозгами" на стройке. Потому, что любой бригадир строителей, даже самый хороший, все равно старается сделать так, как проще и выгоднее ему, а не тебе.

Идти с желанием построить на фирму, на любую, - это все равно что идти в автосалон с желанием купить какую-то машину. Какие у тебя шансы, что менагер подберет тебе именно ту машину, которая нужна тебе? Вот так и со стройкой...
Фирму, строющую хорошие брусовые дома, ни одну посоветовать не могу. "Зодчий", "Сибиряк" и прочая тысяча более мелких - все строят отстой. Собрано кое-как, из самого дешевого сырья, косяков куча даже на выставочных образцах, не говоря уже о реальных постройках. Потом, чтобы довести до ума, нужно еще лет пять потратить, а многое просто заменить.

сказать одну важную весчь!

Строение, описанное в предыдущем моём посте - это идеальный домик мазохиста!   То-то я и подумал: чего Скунссс так на меня наехал  он-то не мазохист, он реалист  

Эту мысль я осознал буквально сегодня около полудня, когда печка (йух ей в дымоход... хотя нет, лучше не надо - см. далее) вместо того, чтобы выпускать дым на улицу, выпустила изрядное его количество внутрь строения   Это было раз.

А потом я счищал гадский мокрый снег с крыльца полуразвалившимся совком (это было два) и думал: а вот чё бы не взять нормальный, в сарае их полно?   Тут-то меня и осенило!!!!!

Настоящий кайф мазохиста начинается, когда мучения заканчиваются   Вот и сегодня, после 5 часов интенсивной топки, по дому разлилось ровное, приятное тепло. А дым почти выветрился. А также пришло время запирать славно протопленный дом - и уезжать. До следующих ВЫХодных   И топить его тогда по новой  

Но более глобальный кайф ощущаешь, когда из всего этого кошмара возращаешься в маскоффскую квартиру и падаешь в горячую ванну.  

ЗЫ: Потом, если у Вас будет желание, расскажу про то, откуда в доме берется вода для питья и мытья. И как она делается тёплой и горячей.

--- http://rosstro-velox.ru/additional/?id=11

хочу узнать мнение спецов, в частности какие недостатки

Технология дорогая (в смысле комплектующие от фирмы) и неосмысленная.
"Родного" утепления плит для нашего климата маловато, все равно надо утеплять дополнительно.
Для нас как-то привычнее кирпич выложить или пеноблоки и т.п., чем заморачиваться с опалубкой, бетоновозами и прочим. А если уж очень хочется монолитный, то ЦСП (цементно-стружечная плита) и у нас в продаже есть, но стоит на порядок дешевле.
Технология актуальна для западных стран с мягким климатом и дорогой рабочей силой - бригада приехала, смонтировала - залила, смонтировала - залила. Дом строится быстро и стандартно.

Кстати, монолит-то монолитом,  но представь, какой объем воды будет в стенах и потолке и сколько это все будет испарятся/высыхать...

почему меня привлекла эта технология? Рабочая сила, особенно квалифицированных строителей тут очень дорогая, транспортировка стройматериалов тоже. Вот думаю купить бусик- самому возить эти пластины и цемент, бетон делать на месте, нанять трех алкашей-маргиналов для замешивания и ношения бетона и одного  профессионала а-ля прораба для руководства алкашаими. Спешки в строительстве нет, если за лето осень коробку построят - нормально.

два монолитных гаража стоят. На 20 и на 45 м2. Крыша - тоже монолитная, гы   Ляпили их сами. Пока ничего не йопнулось. В наполнитель шёл окрестный строительный мусор, коего немало. Плюс боле-мене арматура. Толщина стен - 15 см. Цемент брали на заводе (в 10 км от дачи), ещё тёпленький, так что прочность он давал номинальную (я заипался потом стенки перфоратором дырявить)   пару КрАЗов песка с3,14дили с муниципальной стройки. В качестве опалубки использовались листы плоского шифера с дистанционными стяжками. По материалам маленький гараж вышел вообще в какие-то копейки (залито примерно 13 кубов, расход только на цемент и песок, наполнитель (разные прочные обломки) занимали минимум 50% общего объема... так, большой - подороже, там на крыше плиты перекрытия лежат (панелевоз + кран стоили 7000 руб, плиты халявные  ), плюс штукатурку делали, яму копали и пол заливали пришлые усбеги, плюс ворота (недорогие)... ну, где-то тыщи в 3 уёв, думаю, уложился.

Но с домом так эКСпериментировать не советую. Или, во всяком случае, руководить процессом должен действительно грамотный (и недешёвый) человек. Нанимать работягами алкашей, наверное, можно, но я более чем уверен, что там есть ряд работ, которые должны быть выполнены качественно, людьми с соответствующей квалификацией.

КСтати, если поблизости есть лесопилка, то можно попробовать на халяву добыть опилки и замутить их в качестве наполнителя.

В общем, щазз придёт Скунсег   и расскажет, что я мутаг и нех меня слушать   Гы, но гаражики-то пока не йопнулись (одному лет уж 10, второму - 2)   Однако тот, который на 45 м2 - песец какой сырой... што ли из-за ямы  

Короче, уважаемый, руководить порцессом должен грамотный специалист. Хоть один. А то они тебе такого там настроят

В таком случае можно. Только не надо вручную месить бетон, все равно ничего хорошего не получится. Купите небольшую бетономешалку литров на 150 (это полный объем, в реале перемешивает где-то около 40-50).

А кто будет монтировать эту опалубку? Если сами или какой-то человек с головой и руками, то плюньте Вы на нее, купите Цементно-стружечную плиту и режьте сами, как Вам нужно. Режется прекрасно ручной эл. пилой с победитовым диском. Монтируются с помощью резьбовых стяжек, на ту толщину, которая Вам нужна. и утеплитель-пенопласт можете сами ставить внутрь, какой Вам нужно, а не какой у них.

Сэкономите кучу денег...

а сколько у Вас стоит стандартный лист стружково-цементной плиты 200х50 см?

Вот ссылка на примерный прайс по Москве и области. Только стандартный размер идет 3600*1200.

Сравните по размеру и по толщине с Вашим.

Коротенький обзор, минут на 40... 
-------------
В общем так, склифасофский! Слушай резюме.

Что именно тебе предлагает эта фирма? Купить у них несъемную опалубку для монолитного ж/б дома. (жирно выделил специально!) И больше ничего, правильно? Фирма уверяет, что это экономично, удобно и т.д... Врут, как потерпевшие. Потому, что:

1. Опалубка, которую ты купишь, не является ни внутренней, ни внешней отделкой. Это только ровный каркас, и все. Плюс - с потеками бетона между щелями. Тебе все равно придется и снаружи, и внутри делать отделку.
2. Бетон, залитый в эту опалубку - это огромное количество воды. Причем, в отличие от бетона со съемной опалубкой, этой воде испаряться будет практически некуда. У тебя дом будет сохнуть год, успеешь три раза радикулит схватить.
3. Вытекает из п.2 - пока дом не просохнет,  ты не можешь вести внутреннюю отделку -  все будет разбухать, коробиться и прочее. Все внутренние работы до полного высыхания - выброшенные деньги. Но чтобы он просох - ты должен все время его топить - иначе будет вечная сырость и плесень.
4. Бетонные стены всегда будут сырыми и холодными, разоришься на отоплении и вентиляции - либо будешь жить в сыром ящике. Бетонная квартира в городском доме и в сельском - две большие разницы.
5. Зачем тебе вообще монолитный бетон? Ты строишь ДЗОТ? Бункер Сталина? Если только потому, что этот вариант можно строить без особой квалификации, то тогда - п.6.
6. Купи лучше пенобетонные блоки. Легкие, пилятся ножовкой, строгаются как хочешь. Для укладки никакого навыка не нужно, у меня солдаты строили после 2 часов инструктажа. Чтобы перекосить дом из пеноблоков - это еще постараться нуюно. А все перекосы потом легко убираются.
Так же легко потом выравниваются стены снутри и снаружи - получаешь ровную коробочку, которая при этом еще и "дышит".
7. Самый большой блок пенобетона (60*30*20) весит 24 кг - любой человек легко его ставит на место.
8. Если ты забыл где-то сделать окно, или решил расширить дверь - берешь ножовку и делаешь.
9. По цене - это выйдет дешевле, чем цемент и щебень для монолита, и быстрее по времени.
10. Любую коммуникацию, которую ты забыл проложить через стену или которая впоследствии понадобится, ты замумукаешься прокладывать через монолит. А через пенобетон - легко.

Могу еще 20 пунктов привести, но, думаю, хватит. Суть в том, что монолит хорош в двух случаях - фундамент/подвал и многоэтажка. Во всех остальных случаях он только создает геморрой.

Короче, уважаемый, руководить порцессом должен грамотный специалист. Хоть один. А то они тебе такого там настроят

Действия:

Сам знаю, что баня должна быть в идеале из бревен. Однако но это вариант не очень проходит.

 Стоит во дворе прямоугольный фундамент хозпостройки 3,5 на 5 метров. Саму хозпостройку снесли год назад, сделали на заказ по размеру баню из бревен, подвели коммуникации(трубы для слива воды), но заказ наипнулся.

Думаю на этом месте построить снова хозпостройку-склад для стройматериалов будущего дома и заодно потренироваться в кладке блоков. В принципе к бане я равнодушен, больше нужна хозпостройка-склад. Однако в будущем можно будет использовать как баню.

Вопрос такой - из какого нижеперечисленного материала лучше всего строить постройку, чтобы изредка использовать как баню (понимаю что из бревен лучше), но все же

силикатные блоки http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050580890

керамические блоки

блоки пористого бетона http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050664997

керамзитобетоных блоков http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000052900834

так случилось,что с момента вступления Зимбабве в Африканский Союз все квалифицированные строители рванули на Запад (на хрена каменщику, бетоновщику,сварщику, маляру знание английского, французкого. Те что остались - свою работу ценят дорого. Вообщем строитель в Зимбабве зарабатывает больше прокурора. Это призказка.

Есть на даче фундамент от хозпостройки - какой глубины не знаю, 3 на 5,5 метров, 21 см шириной. Также осталось 20 мешков 400 марки цемента (вроде по 40 кг), примерно 6 кубаметров опилок, 3 кубаметра песка и 2 кубаметра битого кирпича (разного - силикатного и керамического). Вот думаю во время отпуска(за два года) построить монолитные стены. По моим подсчетам нужно 8,4 куба бетона ( 5,5х3х0,21х2,5х2).

Если можно-вопросы.

В каком соотношении можно для бетона использовать опилки и песок.(опилок больше песка)

Нужно ли ли измельчать целые кирпичи для заполнеия монолитных стен, если да, то до каких размеров.

На сколько кубаметров бетона хватает 800 кг цемента 400 марки

На заводе при изготовлении бетона пользуются специальными таблицами, учитывая кол-во щебня, песка, воды и добавок. Можно и рассчитать, но зачем, если я завтра посмотрю и расскажу   ?

В товарном бетоне не используют опилки и кирпичи  . Это уже не бетон, а хитрый раствор какой-то получается, ИМХО. Говняненький, прошу прощения за выражение  .

Никто никогда не поручится за его прочность  .

Даю кое-какие чисто практические ответы

Цемент (400-й) с песком мешали в отношении 1:3 (по объему). Сначала цемент с песком смешивали всухую, потом затворяли водой. Но имейте в виду, что если цемент долго хранится, да ещё в не очень сухом помещении, то его номинальная прочность здорово снижается (по-моему, где-то на сотку в год). Мы-то брали прям с завода, ещё горяченький Вообще стандартные мешки вроде по 50 кг, а не по 40.

Опилки мы в смесь НЕ МЕШАЛИ. Я знаю, что такая технология есть, но сам её не использовал, посему советов на эту тему предпочту не давать.

В качестве заполнителя использвался строительный мусор (куски качественного, не крошащегося бетона, битые кирпичи и т.д.). Крупные куски измельчали, чтобы они помещались в опалубку. Вообще, нужно стараться заполнять опалубку так, чтобы эти "куски" лежали как можно более плотно друг к другу - тем самым сокращается расход бетона. Но желательно не переборщить тогда с кирпичами и не складывать их "всухую". В принципе, процесс напоминает кладку кирпича, только все "кирпичи" разной формы и размера. Сначала, ессно, куски покрупнее, потом оставшееся место заполняется кусками помельче. Уложив "слой" сантиметров в 20-30 высоты, проливали его бетонной смесью, разведённой пожиже - дабы заполнить пустоты. Впрочем, потом всё это всё равно нужно штукатурить, потому что после опалубки ессно будут неровности.

В качестве опалубки использовали листы плоского шифера (примерно 1 х 2 метра). Противоположные щиты скреплялись между собой металлическими стержнями (прутки 14 мм, на концах которых была нарезана резьба под гайки - делали на заказ) и стягивались гайками. Листы шифера ставились в опалубку широкой стороной горизонтально. Стягивающие стержни шли в 3 ряда по высоте. Когда был готов очередной "ряд", после "схватывания" цемента (1-2 суток) гайки отвинчивались, листы снимались, стержни извлекались. Стержни и внутреннюю поверхность листов смазывали отработанным моторным маслом, чтобы легче извлекались из бетона. Затем листы вновь собирались попарно "на земле" и поднимались на верх и ставились на готовую часть стены. При этом стержни нижнего ряда служили опорой для конструкции. Для опалубки на углах сооружения с внутренней стороны использовались щиты соответственно меньшего размера. Углы сооружения дополнительно укрепляли металлической арматурой (просто куски стальной проволоки диаметров 8-10 мм, тоже из строительного мусора). Зазоры между щитами в пределах 1-2 см некритичны, ничего из них особо не вытекает, больше - нежелательно (можно закрыть рубероидом - изнутри ессно). И вовремя снимайте опалубку, а то прихватит - не отдерёшь!!! В верх дверных проемов закладывалась металлическая или бетонная армированная балка, с достаточным перекрытием. В проемы ворот - балка из двутавра "двадцатки" (под длину кирпича), горизонтально.

Монолитная крыша - это ЖОПА (т.е. геморрой). Там нужно строить горизонтальную опалубку по полной программе. На маленьком гараже так и сделали (из досок), на большом - положили плиты перекрытия 3х6 м (при помощи автокрана ессно). Крышу делали такой с расчётом на то, что на 2-м этаже "тоже чё-то когда-то будет".

Лучше это вообще, конечно, делать вдвоём (особенно ставить опалубку), потому что в одиночку уж больно много времени уходит. Ну, и прикидывайте, как будете работать на высоте. Лестница не покатит, надо будет строить леса, подмости и т.п. или использовать передвижные подмости ("козла") достаточного размера.

Матерьял (мусор) уходит на удивление быстро. По первой прикидке, "маловато будет" у Вас. Рекомендую найти поблизости кого-нибудь, кто вывозит строительный мусор, и один самосвалец свалить у себя (ещё и денег за это можно у них попросить ).

Фундамент делали шириной 25 см, на глубину 70 см (грунт - глина).

Себестоимость большого гаража (с автокраном и т.п, плиты перекрытия взяли бесплатно - в качестве "строительного мусора" ) вышла (без отделки, ворот и дверей!!!!) где-то в районе 1500-2000 долларов (цемент, песок, панелевоз, автокран, песок), плюс бензин/износ микроаффтобуса РАФ, на котором возили цемент и вывозили грунт. Ещё тыщи 2 ушло на отделку-двери-ворота-комание ямы-бетонирование пола. (2004-2005 гг). Маленький гараж - вообще только стоимость цемента + песка + ворот и дверей + бензина. Это был 1992-3 год, масштаб цен уже плохо сопоставимый. Помню, ЗАДОЛБАЛ тогда папаня на семейном ВАЗ-2107 стройтельный мусор тоннами возить!

Удачи! Хотите, фотки приаттачу?

ЗЫ: Никаких "грамотных спициалистов" в порцессе участия не принимали (разве что советовали кое-что) - только папаня (в основном) да я. Но тс-с-с!!! я вам этого не говорил!!!! плюс к тому папаня - всё-таки инженер-ракетчик

ЗЗЫ: Ни фига не ФАКт, что в одиночку за время отпуска успеете.

спасибо Вам ребята.

Вот только вопрос-куда эту гору опилок девать? Я так надеялся заместо песка в раствор бетона

ЗЫ а фотку интересно будет заценить

Сильно комментировать не буду, а то обидится ЖирАч за свой гараж...

Какую фотку ? 

Вон, см. Скунссса - 12-сантиметровая правильно армированная стена эквивалентна 25-30 см стене из "кусков". Дальше прикиньте расход бетона, общий вес постройки, нагрузку на фундамент... короче, возьмите в руки калькулятырь.

Я строил "наугад". Не йопнулось пока. Впрочем, конструкция 3х5,5 - сооружение не слишком серьёзное... из чего отнюдь не следует, что его лехко можно построить из говна с песком.

если все будет по плану, то через неделю покупаю соседский участок в 6,5 соток. Размеры 22х30 метров. Дальше думаю толкнуть квартиру за примерно 100 000 у.е и за эт деньги самостоятельно пытатся построить что то двухэтажного или одногр этажа с мансардой общей площадью около 150-200 метров. Хочу задать вопрос - стоит или не стоит строить подвал. (подвал на таком маленьком участке позволяет увеличить общую площадь дома не увеличивая площади застройки) Грунтовые воды на участке на глубине около 8-10 метров. Строить или из силикатных блоков или из пористого бетона?  Сердце лежит к силикатным блокам, как более крепким.