Не нужна никакая зеркалка для этого! Нужна неплохая оптика, и только.

Я делал такие снимки Nikon Coolpix, который купил баксов за 300 где-то в 2002 году.

гуру - патаму-что занимаюсь фото с 7 лет.

Брать надо Canon зеркалку, ну, на крайняк Nikon. В "базе" фотик стоит от 25 тыс. руб. Но нужно взять ещё хороший объектив - это ещё плюс 15 тыщ. минимум. НО!!!!

Зато ты возьмёшь хорошую технику и будешь в восторге от качества снимков: освещение и глубина снимков будет поражать.... А другая эта хуета за 20 тыщ. руб???? Не комильфо  

ну-ну....  

Зашёл под резервным ником тока чтобы ответить мамонту.

Качество снимков сейчас определяет оптика. Чем больше светосила объектива - тем лучше. Светосила определяется размером относительного отверстия, т.е. параметр f 

На примере PENTAX K110D KIT DA 18-55 f/3.5-5.6 + DA 50-200 f/4-5.6 ED

f/3.5-5.6  - это размер при фокусном расстоянии 18 и 55 соответствено. (если взять f/3.5-6.3 - вот это гуд). Если принять ещё и то, что ты собираешься снимать в движении, то величина света, попадаемого в объектив, начинает играть решающую роль. Это для того, чтобы снимки не получались смазанными.

 Если 55 поделить на 18, то получим 3. Это и есть величина оптического зума. Этого маловато. Берём другой объектив из этого примера: 200 делим на 50 = 4!!!!! Это отстой!!!!

Для комфортной съёмки эмпирическим путём установлено, что полноценный оптический зум должен быть не менее 6.

Надо искать Canon. А объектив покупать отдельно. В базе хороших объективов не дают. Просто обычным людям этого не нужно.

Так вот, когда этот Кулпикс рассыпался от старости, приобрел зеркалку Никон. Интересен тот факт, что у этой зеркалки качество съемки именно движущихся объектов по сравнению со старым кулпиксом, мягко скажем, не ахти.

МамонтеГ! Поищи веточку в "Беседке", кажись ВЫХ фотоаппаратную тему с полгода назад поднимал.

В твоем случае я бы отдал предпочтение матрице!
В обсчем, смотри Канон (Дуплыч -учйоный) на 10 мегапикселей, с оптическим зумом 3-х 5-х и хорошим стабилизатором изображения (что весьма актуально для больших увеличений). Желательно еще и оптический видоискатель (щас моду взяли делать аппараты только с выводом на дисплей). А вот оптический стабилизатор за 1000 грина не купишь - это уже объективы от пятерки зелени.

Так и должно быть.  При съемке быстродвижущихся объектов, важна выдержка, а в зеркалке надо еще и зеркальце поднять/опустить, механнику же особо быстрой не сделаешь. В режиме брекетинга зеркальце ваще убирется один раз и не восстанавливается до окончания съемки, поэтому для брекетинга и съемки с маленькой выдержкой идеален простой оптический видоискатель. 

просмотрел ветку, првильно говорят доны: нужна зеркалка однозначно!

кроме того:

на мой взгляд, большая кратность зума для съемки спортивных событий не важна, важно фокусное расстояние, например 200мм, с ним помимо динамики можно снимать шикарные эмоции на лицах игроков!!! ваще улетные кадры получаются! если понадобится снять групповой портрет - поставите штатник

советы по съемке:

режим Tv, серийная съемка и фигачите все подряд, процентов 80-90 уходит в брак - это нормально, зато оставшиеся получаются изумительно динамичными

используйте диагональ в кадре, придает еще больше динамики!!

чем больше фокусное расстояние, тем труднее удержать от шевеленки, использовать штатив или какую-либо подручную опору не всегда удобно, поэтому есть негласное правило: знаменатель выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния, т.е. при фокусном расстоянии 200 мм, выдержка не должна быть длинее 1/200; это для стационарных объектов, для подвижных - еще короче

чем короче выдержка, тем больше должна быть открыта диафрагма (x-ebar про это все правильно сказал), НО при диафрагме меньше 2.8 жутко падает глубина резкости, а для спортивной съемки, это скорее недостаток, чем достоинство, плюс дико возрастает цена

эмперическим путем подбирается величина выдержки для режима Tv, у меня для таких целей объектив 70-200 f4, на улице днем при пасмурном небе ставил выдержку 1/320, диафрагмы 4.0 хватало

надо будет набить руку, что бы фокус не уезжал   

если света мало, а расстояние до объекта невелико (дискотека, спорт-зал) синхронизируете вспышку по 2-й шторке, выдержка примерно 1/10, получается великолепный motion blur, можно даже специально руками "проводку" делать (тут, правда, при использовании свтроенной вспышки длинный объектив может бросать тень на часть кадра)

В кулпиксе у меня был специальный спортивный режим, когда нажимаешь на кнопочку 1 раз, а он делает 16 снимков подряд, причем все снимки вполне нормального качества - ничего не смазано и т.д. То есть такие же, какие кулпикс дает в обычном режиме. А через 5 секунд можно еще раз нажать. Я этим режимом фотографировал самолеты на взлете и посадке.

с Вами спорить и еще больше путать Мамонта. Надеюсь вы сами сможете отличить хрен от редьки.

Видите ли в чем дело, НИ ОДИН из перечисленных Вами аргументов НИКАК НЕ СВЯЗАН с устройством видоискателя. Зеркальный видоискатель в цЫфровом аппарате такая же маркетинговая фича, как цЫфровой зум. Для цыфры будет более полезно сравнить объем оперативной памяти, и скорость передачи данных по шине, в конечном итоге они определят быстродействие. Однако, хрен эти данные производители пишут в технических характеристиках аппарата. Ваше рассуждение подобно утверждению, что автоматическая коробка в автомобиле лучше, потому, что на дорогие маФынки с кожанным салоном и терхлитровым движком ставят автомат, а не механику. Логика где?

Я прошу обратить внимание, что реплику о цЫфровом зуме я связал с разрешением матрицы. Дело в том, для просмотра изображений на большинстве мониторов размер фотографии 1600х1200 (~2 Мп) вполне достаточен, а для печати фотографий 20х30 см избыточен. Если матрица позволяет получить большее разрешение, то можно вырезать кусок кадра (т.е. увеличить нужную Вам часть кадра для просмотра) размером с монитор/фотографию БЕЗ потери качества изображения. А сделаете это Вы с помощью фотоаппарата (что и есть цыфровой зум) или программными средствами обработки изображений - это не суть важно. Замечу, что искажения происходят, как при увеличении так и при уменьшении изображения, поэтому в идеале для максимального качества размер кадра по пикселам должен совпадать с размером монитора.

Абсолютно не согласен и проверял на практике, стабилизатор изображения нормально работает, особенно это проявляется при съемке из автомобиля во время движения, а также в плохой освещенности при максимальном увеличении объекта. Цыфровые стабилизаторы незаменимы при съемке видео при большом увеличении (20-х и более), это Вам и Диг подтвердит. Другой вопрос, что он Вас не спасет при выдержке более 1/30, но так это никакой не спасет, эту проблему штативом решают. Но и вопрос так не ставился: надо далеко и быстро, а это любой стабализатор решает.

В общем, ребятЫ, всё для чего-то надо. И оптический стабилизатор и зеркалка вещи ОЧЕНЬ полезные, но при съемке на пленку. А для цЫфры, как антикрыло для "Запорожца".

ну вот короче в зеркалке у меня такого режима нет и вообще оно снимает в движении много хужк. Это я к тому, что в заявленном бюджете с заданной целью имхо лучше взять мыльницу. Я взял зеркалку ровно по одной причине - на нее можно навернуть сменный объектив.

согласен!

если бюджетные ограничения существенны, то советую сейчас купить зеркалку с китовым объективом, на первое время хватит, через какое-то время докупите нормальный объектив

Расскажи еще про кино! Кино снимал? Чего там с какчеством видео и звука?

Рассказывай!